Jules Brochet в Москве: заметки из Savva 🥂 Во вторник был на… — Толя п___т про вино — TG.ME

Jules Brochet в Москве: заметки из Savva 🥂 Во вторник был на восхитительной дегустации шампани в ресторане Savva, культовом месте в центре Москвы. A La Volée вместе с Винтаж-М привезли аж живого француза — и он, разумеется, привёз своего шампа. Пьеррик Броше, основатель дома Jules Brochet, абсолютно очаровательный, харизматичный молодой шампанист — и с недавних пор ещё и чуть-чуть бургундец. Он выходец из винодельческой семьи, что, впрочем, не дало ему «серебряной ложки» во рту. Наоборот: разные представления с отцом о том, как должно чувствоваться вино в бокале и какими путями оно должно рождаться, усложняют отношения — об этом он честно сказал. Предположу, что причина в том, что Пьеррик тяготеет к low-intervention. Да, модно. А ещё рискованно: природа непредсказуема, и урожай может подвести, а кушать хочется всегда. Но образ Пьеррика — оптимист и упрямец, которому везёт не случайно. Даже его кюве Les Survivants (сложный 2021, всего 5 бочек = 1501 бутылка с разных участков) оказалось удивительно интересным. При средних ~40 бочках в обычный год кажется, что «игра не стоит свеч», но лично я рад, что такие рисковые проекты в мире вина существуют. Разберём то, что зацепило меня в сете. Prémices (B.2022) — 60/40 Пино Нуар/Шардоне Ферментация в барриках, базовое вино — на очень богатом осадке. Фишка Пьеррика: сверхкороткое отстаивание сусла — около 2 часов (при «средних» по Шампани ~18). Что это даёт? Более «плотный» сок с большим количеством твёрдых фракций: тело, устойчивость к кислороду и при этом тот самый редуктивный нерв. В бокале — почти модное Мерсо: пороховой, строгий нос и раскатистый, сладковато-ореховый рот. Формально — «база», фактически — совсем не ощущается базой. Винтаж 2022, дегоржаж январь 2025. Если честно, не припомню похожих ощущений от «базы». Albane 2019 (deg. 07/2023) — 100% Шардоне Мой личный топ дегустации. Строгое, холодное, одновременно яркое и невесомое, как луч лунного света над ночным заснеженным лугом. Профиль более понятный мне: маринованный лимон, тосты, меловая минералка — но всё на роскошном балансе и с потрясающе долгим хвостом. Сделано 482 бутылки, и кюве больше не будет. Больно и прекрасно одновременно. Les Survivants 2021 — 50/50 PN/Ch После серии брют-натюров — здесь ~7 г/л остаточного сахара при нулевом дозажа (без ликёр-дозажа). Малолактика прошла примерно на 30%, поэтому на этой «перине» из естественной сладости лежит не сливочность, а яблочная и сладко-цитрусовая фруктовость. Опять же — всё про баланс и длину, а не про сахар как самоцель. В конце обеда спросил у Пьеррика, когда он почувствовал, что у него получается отличное вино. Ответ понравился: он вспомнил дегустацию своего 2017 в 2019 — год «должен был провалиться», а получилось. Ещё спросил, есть ли в его жизни «внешний арбитр вкуса», чьё мнение ключевое. Ответ — нет: он ориентируется на собственный вкус. И это логично: при объёмах до ~20 000 бутылок в год иначе и не получится. Эти вина — для увлечённых, внимательных, «включённых» людей. Уверен, среди вас такие есть — и для вас я крайне рекомендую этот опыт. P.S. В нашей карте как раз есть Jules Brochet “Prémice” Extra Brut (B.2022) — отличная точка входа в почерк Пьеррика; три бутылки, конечно, я уже заграбастал, чтобы открыть кому-то, кто ценит подобный опыт.